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Optimisation de la Station

Optimisation de la station :
 
Nous allons voir ensemble les points a améliorer qu'il est préférable de travailler pour l'optimisation de la station toute entière.

En 1er entre l'émetteur et l'antenne faire la chasse aux pertes (dB) le choix du coaxial est primordiale et juste le nécessaire le plus court possible, ne pas négliger ce point car on peut très vite perdre 2 à 3 dB  et quand on a 3 dB de perte on divise la puissance par 2 et porter un soin particulier au choix des connecteurs, Ne pas hésiter a mettre le prix pour avoir de la qualité.

Sur la ligne coaxial qui va a votre antenne éviter de mettre une multitude d’accessoires inutiles (Matcher-tosmetre wattmètre-réducteur pwr-filtres pass bas-boite d'accord ect . . .) Mettre un simple Tos mètre Watt mètre. (chaque accessoire mis en ligne derrière votre TX vous fera perdre du rendement et particulièrement la boite d'accord, suivant les modèles entre 14watts a 26watts. Shocked
Un Article intéressant a lire : http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Pertes_boites_accord.htm


Photo du Shack Radio de 041 DOM (31-12-2015) -


Sur mon installation j'ai pris de RG213 Foam chez Wimo (faible perte environ 1.8 dB au 100m).
Le choix de PL259 est important prendre de la bonne qualité en principe j'évite celle avec de l'isolant marron "Bakélite" et je préfère mettre le prix et la matière téflon qui a un meilleure rendement en 50 Ohms.
je prend ce modèle avec presse étoupe en 50 Ohms :  http://dxavenue.com/fr/connecteurs-uhf/131-connecteur-pl-259-presse-etoupe-…

Ensuite combattre les courants de gaine (Retour RF) en intercalant sur l'alimentation de l'antenne une self de choc (Bobine de plusieurs spire sur diamètre * choke balun *) - cela permet d'envoyer toute la puissance dans l'antenne, d’ailleurs pour éviter les retours de statique ou HF il est préférable de relier ses installations a une bonne Terre.

Il reste ensuite juste a travailler sur son aérien, si vous avez la place utiliser une antenne directionnelle si vous n'y comprenez rien en antennes il existe des fabricants professionnels qui sont spécialisé sur la fabrication de ce type d'aérien (Yagi - Quad - Loop) pour les plus répandues.

Une fois le choix fait il faudra privilégier un endroit sur votre propriété bien dégagé avec le moins possible d'obstacles et de masse métallique environnante. Ensuite la positionner le plus haut possible sur votre pylône en faisant attention a utiliser un système haubanage isolé (montage sur isolateur) ou avec des haubans en matière isolante - Cela évite de perdre de l'énergie par inductance dans ceux ci et de dérégler le lobe de rayonnement de l'antenne et de lui diminuer ses performances aussi bien en sélectivité que en gains.
La meilleur hauteur pour votre antenne Directive pour la bande 27 Mhz si vous avez un pylône ou mat se situe vers 11m / 11.80m.
Ensuite les hauteurs de 16.50m et 22m sont intéressantes aussi si on veut privilégier un tir très très bas sur l'horizon, mais la il vous faudra un permis de construire pour le pylône et ce sera plus cher.

Plus l'antenne sera haute ! plus elle aura un tir bas sur l'horizon, pour le DX c'est le coté a privilégier, ensuite seulement vient le Gain, en sachant que le gain d'origine de votre antenne augmenteras proportionnellement avec la hauteur au dessus du sol, celui-ci peut augmenter de façon très significative. Prenons par exemple la Yagi 3EL (boom 3.65m) son Gain en espace libre est de 6 Db dipôle si vous la monter a 11.80m/sol celui ci passera à 11.5 Dbd ce qui représente déjà un Coefficient multiplicateur en PAR de 15.
Ce qui fait en puissance apparemment rayonné avec seulement 67 Watts = 67 x 15 = 1005 Watts (sortie antenne)
Et comme il faut un nombres importants d'éléments pour obtenir du Gain, qui correspond bien souvent a des monstres d'antennes avec des longueurs de boom impressionnants il est préférable de lever les antennes le plus haut possible du sol.

Pour rester dans la moyenne je dirai que l'antenne Yagi est la plus facile a mettre en œuvre avec 3 ou 4 éléments cela reste raisonnable déjà au niveau poids, par contre il faudra la monter au minimum a 11m si vous voulez obtenir des performances de bon niveau.
Ne pas oublier que plus vous mettrez gros et grand et haut ! plus il vous faudra investir dans des pylônes et des rotors de Gros Calibres, qui sont excessivement couteux.

Sinon les antennes en longueur d'onde entière les Cubical Quad sont intéressantes pour leur performances car a équivalence du même nombres d'éléments et même longueur de boom elles délivrent plus de gain que les Yagi.
De plus sur des versions avec de nombreux éléments (par exemple 6EL) on arrive a avoir des longueurs de boom d'environ de 9m ce qui est relativement court par rapport a des Yagi (environ 11 a 12m) -
La cubical Quad 3 EL se prêtent bien a la législation puisque on en trouve sur boom de 4 mètres de longueur maximum .
Et le carré quad ne dépasse pas les 4 mètres de coté, donc si vous avez peur de votre environnement et qu'on vous refuse l’installation de celle ci c'est le type d'antenne a privilégier.  Voir le code de l'urbanisme de votre commune.

Sinon pour les spécialistes du bricolage sur les antennes, vous avez la possibilité de vous fabriquer votre antenne (Quad - Loop- Yagi ect. . ) en l'optimisant avec des programmes de simulations (MMANA - EZNEC - 4NEC2) pour les plus connus et ainsi en améliorant le rendement de votre antenne et permettra de régler votre antenne (au MFJ 259) avec un minimun de Ros et vous donnera de grandes satisfactions.

Coté Transceiver (TX/RX) éviter de pousser le Gain micro plus que nécessaire, essayer de respecter la Zone ALC cela vous évitera de surmoduler votre émetteur et de provoquer des Harmoniques en élargissant la bande passante, coté compresseur rester dans les 5 à 10 dB Maxi de plus cela vous évitera de ramasser tous les bruits de fonds sur votre environnement - < TV-musique-famille-chien-bébé- ect ..>
De plus le fait de pousser le Gain micro plus qu'il ne faut, cela ne vous fera pas gagner plus d'intelligibilité, bien au contraire !

Sinon coté TRX (émetteur/récepteur) de nos jours avec la technologie il est peut être préférable de privilégier les versions avec des filtres performants et avec DSP ceux ci apportent un confort d'écoute et d'émission de très bonne qualité - Enfin avis perso !

73's Qro - DOM.

T° de fonctionnement de l'IC 7000

Bonjour les amis,

pour ceux qui veulent faire descendre la température de leur ICOM  IC-7000 - 

j'ai tout simplement suivi les conseils de ce lien :  http://sd-5.archive-host.com/membres/up/194218450958589956/Modification_Ventilateur_IC7000.pdf

L'amélioration est significative, bonne modification - 

14 Zk 108 Hugo - 73's Clin d'œil

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Modif ventilation IC706 MK2G

Modification du ventilateur sur IC-706MKIIG

icom-706.jpg

 

A l'inverse de l'ancien modèle l'icom IC-706, le transceiver multi modes radioamateur ICOM IC-706 MKIIG n'a pas son ventilateur qui tourne en permanence en réception. Il est mis en marche seulement lorsque la température interne du boîtier atteint un seuil prédéterminé (60° C.).
C'est peut-être une bonne chose pour la saison d'hiver, mais c'est une solution technique dangereuse pendant l'été. Inutile de mentionner, qu'en tant qu'appareil mobile, le poste peut être exposé aux conditions de température les pires.
Donc, le poste devient très chaud après une demi-heure au plus de fonctionnement, particulièrement pendant l'été.
Les températures élevées sont connues pour être le pire ennemi de tous les composants électroniques aussi bien les composants digitaux qu'analogiques.
Une petite résistance de 200 Ohms 1 W (1 ou 5 %) à film métallique ou au carbone connectée sur la carte du PA, entre l'arrivée du +13,8 V commuté et le fil positif du ventilateur le fera tourner doucement en silence, faisant ainsi descendre la température du boîtier à une valeur très proche de celle de l'ancien 706. Cette valeur de résistance difficile à trouver peut être facilement remplacée par deux résistances de 100 Ohms 1 watt connectées en série et protégées par un morceau de tube isolant en Téflon.
La tension appliquée par la résistance sur le ventilateur est de 4,7 V et est suffisante pour qu'il démarre et qu'il continue à tourner sans aux aucun bruit perceptible. Résistez à la tentation d'augmenter la vitesse de du ventilateur en réception (en diminuant la valeur de la résistance) ou votre poste va être transformé en aspirateur à poussière, la valeur de 200 Ohms donne un équilibre parfait pour un minimum de bruit, une température de fonctionnement correcte et garder l'aspiration de la poussière à un niveau minimum acceptable. De toute façon, il est recommandé de nettoyer l'intérieur du poste tous les six mois, en particulier les pales du ventilateur pour qu'il garde son efficacité même si la modification n'est pas réalisée.
Après cette modification, la température interne du poste après deux heures de réception était de 37° C. avec une température ambiante de 25° C.
Cette modification n'a d'effet qu'en réception. Elle ne change rien et ne désactive pas le fonctionnement du ventilateur en émission qui est contrôlé par une sonde thermique.
Cependant en émission, le système de ventilation continue de fonctionner comme d'habitude et même mieux à cause du courant supplémentaire de 46 mA fournis par la résistance qui rend le transistor de commande du ventilateur moins chaud.
Un autre bénéfice qui est obtenu avec l'une température interne du boîtier plus stable, est la réduction de la dérive en fréquence en mode SSB, qui est plus perceptible sur les bandes VHF et UHF.
Un des fils de la résistance est connecté au plus du connecteur du ventilateur et l'autre sur la self de choc (L. 613) comme montré sur les photos ci-dessous.
Si vous voulez améliorer la sécurité, rajoutez des isolants sur les fils des résistances.
Ne court-circuitez pas l'enroulement de la self de choc et faites très attention en soudant le fil de la résistance sur la broche male du connecteur du ventilateur. Faites attention. Si vous chauffez trop le connecteur du ventilateur, il y a une possibilité que vous le dessoudiez du circuit imprimé, stoppant ainsi complètement le fonctionnement du ventilateur !
Aussi ne court-circuitez pas ces broches. Utilisez seulement un tout petit fer a souder prévu pour les composants CMS. Vérifiez de votre travail 2 fois avant de remettre le poste de sous tension.
Pour réaliser cette modification, vous n'avez pas besoin d'enlever une carte ou de déconnecter un quelconque câble d'alimentation continue ou de HF interne. Cette modification peut être faite (ou supprimée) sans danger, en quelques minutes. Seul le couvercle inférieur du poste doit être enlevé (5 vis) pour accéder au bon endroit.
Cette modification a été réalisée avec succès plus de 550 fois sur la planète entière.

 73, F4EFL Jean - (source : http://carv.pagesperso-orange.fr/f4efl/706-MKII.htm) -

 

 

 

  

Vidéo en Anglais :  http://www.youtube.com/watch?v=kRaWKPtJsQU